Barwienie i wykańczanie fornirów drewnianych dla początkujących

 

Szlifowanie fornirów drewnianych 101

 

 

Może być konieczne przeszlifowanie forniru podczas nakładania wykończenia lub bejcy do drewna. Jednak większość naszych fornirów jest wstępnie szlifowana w fabryce i może nie być konieczne żadne szlifowanie surowej powierzchni forniru.

Jeśli przeszlifujesz fornirowaną powierzchnię papierem o dużej gradacji i będziesz zachowywać się jak goryl, możesz przeszlifować fornir! Z drugiej strony, zaskakujące jest, ile szlifowania może wytrzymać fornirowana powierzchnia.

 

Najczęstszym błędem popełnianym podczas szlifowania fornirów drewnianych jest zbyt delikatna obróbka lub używanie zbyt drobnego papieru ściernego.

Papier ścierny ma różną gradację. Grubość gradacji jest opisana liczbą. Niższe liczby są grubsze niż wyższe. Dobrą ogólną liczbą na początek jest gradacja 100.

 

Czasami grubość papieru ściernego jest opisywana słowami takimi jak „drobny”, „średni”, „gruby”.

Ziarnistość 100 prawdopodobnie będzie równa „średniej”.

 

Kiedy nakładasz bejcę lub wykończenie na surową drewnianą powierzchnię, musisz najpierw wygładzić powierzchnię i pozbyć się zarysowań lub skaz. Zacznij od gradacji 100 i zwiększaj ją do coraz wyższych, aż powierzchnia będzie gładka w dotyku i pozbawiona zarysowań i niedoskonałości.

Jeśli używasz bejcy do drewna i nakładasz więcej niż jedną warstwę, prawdopodobnie nie musisz szlifować między warstwami.

Podczas nakładania wykończenia zawsze szlifuj między warstwami. Użyj tego samego procesu, który opisano powyżej. Celem jest uzyskanie gładkiej powierzchni bez zarysowań i skaz przed nałożeniem kolejnej warstwy wykończenia. Przy każdej kolejnej warstwie wykończenia należy szlifować coraz drobniejszymi ziarnami.

 

Barwienie fornirów drewnianych 101

 

 

Bejce do drewna zmieniają odcień lub kolor forniru. Nie musisz używać bejcy, jeśli nie chcesz. Jedną wadą stosowania bejc jest to, że mają tendencję do przyciemniania połysku drewna. Do nakładania bejcy możesz użyć pędzla lub czystej szmatki.

Najłatwiejsze w użyciu są bejce na bazie oleju i rozpuszczalnika i to właśnie o nich będziemy tutaj mówić.

Przeprowadź kilka testów z wyprzedzeniem. Bejce do drewna zazwyczaj przyciemniają drewno bardziej, niż się spodziewasz.

Najpierw wygładź powierzchnię forniru. Uwaga: większość fornirów sprzedawanych na tej stronie jest wstępnie szlifowana w naszej fabryce i może nie być konieczne dodatkowe szlifowanie.

Następnie nałóż warstwę bejcy na okleinę drewnianą za pomocą szmatki. Pozostaw do wyschnięcia na minutę lub dwie.

 

Wytrzyj plamę czystą szmatką

 

 

Wytrzyj nadmiar bejcy czystą szmatką. Im dłużej bejca pozostanie na powierzchni forniru, tym bardziej przyciemni drewno.

Jeśli jedna warstwa bejcy nie przyciemnia drewna wystarczająco, nałóż drugą warstwę. Prawdopodobnie nie jest konieczne szlifowanie między kolejnymi warstwami bejcy.

Plamy na bazie rozpuszczalnika mogą przenikać przez fornir z papierowym podkładem do warstwy kleju. Jeśli używasz kleju kontaktowego, może to poluzować klej kontaktowy. To ostrzeżenie nie dotyczy kleju do drewna (np. Titebond, Elmer's itp.) ani klejonych i przyklejanych fornirów 3M ani fornirów z podkładem drewnianym.

Pozostaw bejcowaną powierzchnię do wyschnięcia na 24 godziny przed nałożeniem powłoki wykończeniowej.

 

Wykańczanie fornirów drewnianych 101

 

Nie sposób omówić wszystkich rodzajów wykończeń, które można zastosować do wykończenia powierzchni fornirowanych drewnem.

Na potrzeby tego artykułu będziemy trzymać się wosku, wykończeń penetrujących, szelaku, lakieru, lakieru poliuretanowego na bazie wody i lakieru poliuretanowego na bazie ropy naftowej. Nasze dwa najlepsze wybory wykończeń: Pierwszy: lakier poliuretanowy na bazie ropy naftowej. Drugi: lakier poliuretanowy na bazie wody.

 

Wykańczanie fornirów drewnianych: przygotowanie powierzchni

 

Niezależnie od wykończenia, powierzchnia forniru musi być czysta i wolna od brudu, kurzu i zanieczyszczeń. Powierzchnia powinna być przeszlifowana na gładko i bez zarysowań i defektów. Większość fornirów sprzedawanych na tej stronie internetowej została wstępnie przeszlifowana w naszej fabryce, a dalsze szlifowanie surowej powierzchni forniru może nie być konieczne. Zapoznaj się z „Szlifowanie fornirów drewnianych 101” w tym samouczku powyżej.

 

 

Uwaga: Używając pędzla, nie oszczędzaj! Używaj wysokiej jakości pędzla do nakładania wykończenia. UżyjNOWYpędzel. W końcu włożyłeś dużo pracy, wysiłku i dumy w swój projekt fornirowania. Ważne jest, aby zwrócić szczególną uwagę na proces wykańczania. Rodzaje pędzli: Pędzel z naturalnego włosia - Użyj pędzla z naturalnego włosia do wykończeń na bazie rozpuszczalnika. Pędzel syntetyczny - Pędzle syntetyczne powinny być używane do wykończeń na bazie wody. Czasami użyjesz szmatki, na przykład podczas nakładania bejcy. (Ja używam nawet szmatki do nakładania pierwszej warstwy wykończenia, tylko pierwszej warstwy, podczas nakładania wykończenia.)

 

Wykończenie fornirów drewnianych woskiem

 

Wykończenie forniru drewnianego woskiem jest łatwe i szybko i łatwo uzyskasz ładną powierzchnię. Jednak wykończenia woskowe dają bardzo małą ochronę i kolejne warstwy wosku muszą być nakładane regularnie,na zawsze. Nanieś wosk czystą szmatką, odczekaj minutę, wytrzyj. W razie potrzeby wypoleruj. Zasada: na początku dwie lub trzy warstwy. Jedna warstwa dziennie przez tydzień, jedna warstwa tygodniowo przez miesiąc, a następnie jedna warstwa miesięcznie.

Ile warstw wykończenia?

 

 

Uzyskanie dobrego wykończenia przy użyciu wosku, bejcy, wykończeń penetrujących i wykończeń olejowych jest dość łatwe. Wadą wosku, bejcy, wykończeń penetrujących i wykończeń olejowych jest to, że nie są trwałe. Uzyskanie dobrego wykończenia przy użyciu szelaku, lakieru lub emalii jest trudne. Napisano całe książki o tym, jak nakładać wykończenie na powierzchnię drewnianą. Podczas stosowania bejcy, wosku, wykończeń penetrujących lub wykończeń olejowych może być konieczne nałożenie więcej niż jednej warstwy. Użyj własnego osądu. Podczas stosowania szelaku, lakieru lub emalii,będzienależy nałożyć więcej niż 1 warstwę. Zazwyczaj konieczne jest nałożenie co najmniej 3 warstw wykończenia (szelaku, lakieru, werniksu itp.). Zawsze pozwól wykończeniu całkowicie wyschnąć przed szlifowaniem między warstwami.

 

Szlifowanie wykończenia między warstwami

 

 

Szlifowanie między warstwami jest zawsze konieczne przy stosowaniu wykończeń takich jak lakier, szelak, lakier. Szlifowanie zazwyczaj nie jest konieczne przy stosowaniu bejc, wosków i wykończeń olejowych. Szlifuj zgodnie z kierunkiem słojów („z” słojami). Do szlifowania używaj drobnego lub bardzo drobnego papieru ściernego. Jeśli konieczne jest szlifowanie w kierunku przeciwnym do słojów, pamiętaj o późniejszym szlifowaniu obszaru „z” słojami.

Niektórzy używają cienkiej wełny stalowej. Włókna wełny stalowej powinny być ustawione pod kątem prostym do słojów drewna. Naciskaj ręką i przesuwaj wełnę stalową tam i z powrotem, zgodnie z kierunkiem słojów drewna. Należy pamiętać, że wełna stalowa pozostawia na powierzchni małe odłamki metalu. Ważne jest, aby usunąć wszystkie pozostałości, zwłaszcza w przypadku stosowania wykończenia na bazie wody, które spowoduje rdzewienie odłamków metalu.

Wykańczanie fornirów drewnianych szelakiem

 

 

Szelak to wykończenie na bazie alkoholu, które łatwo się nakłada i szybko wysycha. Szelak wydziela trochę oparów. Szelak zapewni użyteczne wykończenie powierzchni forniru drewnianego, ale o ograniczonej trwałości. Nałóż co najmniej 3 warstwy szelaku. Nałóż pędzlem kilka pierwszych warstw szelaku. Pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu o niskiej wilgotności i temperaturze 55 stopni Fahrenheita lub wyższej. Nakładaj cienkie, równomierne warstwy, które idą w kierunku słojów. Pozostaw do wyschnięcia między warstwami. Przeszlifuj między warstwami. Ostatnią warstwę można nałożyć pędzlem, ale najlepsze rezultaty uzyskasz, jeśli rozpylisz ostatnią warstwę za pomocą puszki z aerozolem.

Wykończenie fornirów drewnianych lakierem

 

Wykańczanie fornirów drewnianych lakierem jest szybkie i łatwe. Większość lakierów wykorzystuje rozcieńczalnik lakierniczy jako rozpuszczalnik. Lakier szybko schnie, ale wydziela ciężkie opary. Pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu o niskiej wilgotności i temperaturze 55 stopni Fahrenheita lub wyższej. Lakier nadaje głębokie, bogate wykończenie, które jest użyteczne, ale o ograniczonej trwałości.

 

Nałóż co najmniej 3 warstwy lakieru na fornirowaną powierzchnię. Nałóż cienkie, równomierne warstwy, które idą w kierunku słojów. Pozostaw do wyschnięcia między warstwami. Przeszlifuj między warstwami. Ostatnią warstwę można nałożyć pędzlem, ale najlepsze rezultaty uzyskasz, jeśli rozpylisz ostatnią warstwę za pomocą puszki z aerozolem.

 

Lakiery mogą przenikać przez fornir z papierowym podkładem do warstwy kleju. Jeśli używasz kleju kontaktowego, może to poluzować klej kontaktowy. To ostrzeżenie nie dotyczy wykończeń szelakowych ani lakierowanych. To ostrzeżenie nie dotyczy kleju do drewna (np. Titebond, Elmer's itp.) ani klejonych i przyklejanych fornirów 3M ani fornirów z podkładem drewnianym.

Jednym ze sposobów na złagodzenie penetracji lakieru jest nałożenie najpierw jednej lub dwóch warstw szelaku, a następnie wykończenie procesu lakierem. Najpierw wykonaj próbę, aby upewnić się, że szelak i lakier „połączą się”.

 

Wykończenie fornirów drewnianych za pomocą wykończeń penetrujących

 

Wykończenia penetrujące oferują szybką i łatwą metodę wykańczania fornirów drewnianych, ale zapewniają ograniczoną obsługę i trwałość. Na początku będziesz musiał nałożyć co najmniej 3 warstwy wykończenia penetrującego na fornirowaną powierzchnię. Połysk wkrótce zniknie i konieczne będzie nałożenie kolejnych warstw, aby przywrócić wykończony wygląd.

 

Wykończenia penetrujące występują pod różnymi nazwami, takimi jak olej tungowy, olej penetrujący, wykończenie penetrujące, olej tekowy itp. Wykończenia penetrujące są na bazie ropy naftowej. Ze względu na wysoką zawartość rozpuszczalnika wykończenia penetrujące wsiąkają w drewno.

Pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu o niskiej wilgotności i temperaturze 55 stopni Fahrenheita lub wyższej. Wytrzeć penetrującą powłokę szmatką, odczekać minutę lub dwie. Wytrzeć. Szlifowanie między warstwami może nie być konieczne.

 

Wykończenia penetrujące prawdopodobnie przenikną przez fornir z papierowym podkładem do warstwy kleju. Jeśli używasz kleju kontaktowego, może to poluzować klej kontaktowy. To ostrzeżenie nie dotyczy wykończeń szelakowych ani lakierowanych. To ostrzeżenie nie dotyczy kleju do obróbki drewna (np. Titebond, Elmer's itp.) ani klejonych i przyklejanych fornirów 3M ani fornirów z podkładem drewnianym.

 

Wykończenie fornirów drewnianych lakierem poliuretanowym na bazie wody

 

Lakier poliuretanowy na bazie wody jest dobrym wyborem do wykańczania fornirów drewnianych. Szybko schnie i zapewnia trwałe, wytrzymałe wykończenie, odporne na plamy, ścieranie, ślady wody i niektóre chemikalia. Czyszczenie odbywa się za pomocą wody, nie ma oparów lub jest ich niewiele, a pracę można wykonywać w zamkniętym pomieszczeniu. Jedną wadą poliuretanu na bazie wody jest to, że nie daje połysku ani patyny, jaką daje lakier poliuretanowy na bazie ropy naftowej.

Pracuj w środowisku o niskiej wilgotności i temperaturze co najmniej 55 stopni Fahrenheita. Nakładaj pierwsze kilka warstw pędzlem. Nakładaj cienkie, równomierne warstwy, wykonując pociągnięcia pędzlem w kierunku słojów. Pozostaw do wyschnięcia między warstwami. Przeszlifuj między warstwami. Ostatnią warstwę można nałożyć pędzlem, ale najlepsze rezultaty uzyskasz, jeśli rozpylisz ostatnią warstwę za pomocą aerozolu.

 

Wykończenie fornirów drewnianych lakierem poliuretanowym na bazie ropy naftowej

 

Lakier poliuretanowy na bazie ropy naftowej jest naszym numerem jeden dla majsterkowiczów do wykańczania fornirów drewnianych. Zapewnia trwałe wykończenie forniru drewnianego, odporne na plamy, ścieranie, ślady wody i niektóre chemikalia. Nadaje powierzchni forniru drewnianego bursztynowy połysk, który dorównuje lakierowi lub mu dorównuje.

 

Pracuj w środowisku o niskiej wilgotności, dobrze wentylowanym i w temperaturze co najmniej 55 stopni Fahrenheita. Nałóż kilka pierwszych warstw pędzlem. Nakładaj cienkie, równomierne warstwy, wykonując pociągnięcia pędzlem w kierunku słojów. Pozostaw do wyschnięcia między warstwami. Przeszlifuj między warstwami. Ostatnią warstwę można nałożyć pędzlem, ale najlepsze rezultaty uzyskasz, jeśli rozpylisz ostatnią warstwę za pomocą aerozolu.